三 

我认识一些在蛇口后海坚持的勇者， 

沙井的养蚝人， 

他们生为蚝生，死为蚝死， 

“不养蚝了，怎么能再叫蚝民!” 

沙井不能养蚝了， 

深圳不能养蚝了， 

他们到惠东去了， 

他们到台山去了。 

他们运回肥嘟嘟的蚝在深圳卖。 

他们对那些声称这不能算是沙井蚝的人反驳说： 

“是沙井人养的蚝，算不算是沙井蚝!” 

被尊为蚝王的陈沛忠， 

一生与蚝为伍， 

人说：蚝是他的命， 

他说：为了蚝他连命可以不要。 

他给我品尝过鲜蚝的独特吃法， 

那天，他提了一红色塑料桶鲜蚝， 

还有几瓶矿泉水。在鲜甜的气息里，他宣布： 

“一半爆炒，一半白灼。 

我用的方法是最简单的，也是最美味的。 

白灼只加点葱段与姜丝，用姜末、蒜蓉做蘸料； 

而爆炒只用姜片，当然，关键在于火候。” 

我承认，那是人间的极品。 

只有毕生坚持挚爱一种事物的人，才可能 

洞察内里，直截了当，掌握秘密。 

然而，有的秘密在发现之时已经过期。 

也许陈沛忠们就遇到这样的命运。 

“现在深圳不能养蚝了，只能去别处 

‘三来一补’啦。” 

陈沛忠有如带着情人闯天涯的骑士， 

可他却不是唐·吉诃德， 

沙井蚝也不是那杆挑战风车的长矛。 

我一个人的由衷敬佩抹不去陈沛忠们的 

落寞。 

总是这样么? 

简单的蚝、简单的美如同空气， 

人们很难看见，也不会放在心上。 

街道那边的酒家， 

推出的二十八种蚝的食法正卖得火爆， 

据说可以申报上海的基尼斯世界纪录。 

而深圳地王大厦旋转餐厅， 

有一百多种世界各地的蚝，被称为牡蛎， 

半裸了躺在晶莹的冰上，等待食客。 

时尚之地当然少不了蚝民的儿女，他们约会， 

拉着伴侣的手，在深圳最高处，比赛 

谁可以吃下一打生蚝。 

染成金色的头发熠熠生辉。 

在这样的高度，听不见陈沛忠们的叹息， 

其实，叹息又如何，日子继续。 

报纸说，更好的未来人人可期。 

四 

沙井蚝就要没有了， 

沙井的养蚝人老了， 

去台山或惠东的养蚝人能有几个? 

从这里消失真的是它惟一的命运? 

小小沙井蚝当然没有抵抗的权利， 

挡不住历史的去路。 

它也不知道，为了赶路， 

人类丢失了多少事物， 

道路没有尽头， 

丢失也成了习惯，成了可以张扬的美德。 

到深圳十来年， 

我不能说沙井蚝与我的生活无关， 

但是，也真谈不上有什么关系。 

一种不能说话的贝类从这座城市消失， 

可能抵不上一家企业倒闭，不会占据报纸的 

版面。 

可我却真的感到痛。 

到底消失了什么?这么痛! 

也许消失是正常的，到别处去也是正常的， 

正如还会有新的事物从别处来。 

可是，我惊惧于那些冷漠，厌倦，无所谓， 

甚至急于摆脱这些词的表情。 

很想告诉我的女儿， 

看着美丽的事物远去不是罪， 

但人们必须有担当的勇气， 

这种担当没有终止之时。 

此刻，我忧伤地面对后悔。 

深圳，这座年轻的城市使我格外苍老。 

沙井蚝，海中的牛奶，给人以精气神的健康珍品， 

像是在珠江口，在咸淡水交汇处不停跳动的心。 

它消失之后，谁来替代? 

谁在蛇口的后海 

把望最后一抹夕阳，将哀歌唱响? 

2005年元月，深圳宝安 

[作者简介]李春俊，回族，祖籍西安，生于兰州。1982年大学毕业，先后在甘肃、宁夏工作，1992年调入宝安，现为宝安区作协主席、省作协会员。著有诗集《西北诗篇或深圳歌谣》、《抵达之谜》，长篇小说《谁比谁坏》，中篇小说集《深圳的城里城外》等。